COLOMBIA, NEL CARIBE, SAN ANDRES, PROVIDENCIA 1 e 2

1 COLOMBIA, SAN ANDRES, PROVIDENCIA E SANTA CATALINA, LAGGIU’ NEI CARAIBI

Isole colombiane nonostante la distanza dal sud America (e la vicinanza all’America centrale)
gpb per mondointasca.org del 11/12/09 

Due isole nel centro dei Caraibi, politicamente colombiane. Con una popolazione “mista”, erede di antiche immigrazioni centro-americane ed europee. Isole nelle quali i “cari estinti” vengono seppelliti nel giardinetto di casa…

Arrivo all’aeroporto di San Andrès
Atterro a San Andrès, isola caraibica che appartiene alla Colombia, solo perché la politica fa aggio sul buon senso (e nemmeno importa se suffragato dalla geografia). Mi ritrovo infatti nel bel mezzo del Caribe (in spagnolo, i Caraibi di salgariana memoria) ben lontano – circa ottocento chilometri da Cartagena, un’ora di volo – dal Paese che prende il nome da Colombo, mentre a meno di metà strada si incontra il nicaraguense arcipelago delle Isole del Maìs, poco distante dalla centroamericana costa dei Mosquitos. Una abnorme situazione geopolitica, dunque, come anomala – se si parla di lingua e cultura – risulta l’appartenenza ai Caraibi Anglofoni di San Andrès e di Providencia y Santa Catalina.

Ultimo scampolo della “Grande Colombia.
Ma le “querelles” internazionali, si sa, durano a lungo – soprattutto tra Paesi dotati di altero orgoglio nazionale, come quelli latino-americani – e così accade tra Colombia e Nicaragua, disputanti a proposito della sovranità su San Andrès e Providencia (secondo un trattato del 1999 la vicenda sembrava risolta a favore della Colombia ma il Nicaragua ha recentemente riaperto le ostilità, almeno per ora, soltanto verbali).
Si tratta di una vicenda annosa, risalente ai tempi della cosiddetta Grande Colombia, nata sulle ceneri del Vicereame spagnolo della Nueva Granada. Sta il fatto che poco dopo l’indipendenza, ottenuta agli inizi del XIX secolo, l’attualmente chiacchierato Paese (droga, violenze, sequestri, ma sembra che la situazione si stia sistemando con l’avvento del presidente Uribe) con capitale Bogotà, vantava dimensioni ben più grandi di quelle attuali. Per volontà del Libertador Simòn Bolìvar, alla Colombia appartenevano infatti il Venezuela, l’Ecuador, Panamà, il Nicaragua e le isole di fronte alla sua costa orientale, appunto l’arcipelago di San Andrès, Providencia e Santa Catalina.

Da Henrietta, a Saint Andrew, a San Andrès
Accadde però che la latina voglia di litigiosità e individualismo portò alla proliferazione di Stati più o meno grandi e diversi, da cui all’attuale geografia politica, ma in tanto bailamme ci si dimenticò (fin quando si scoprì che potevano risultare almeno turisticamente interessanti) delle isole che mi accingo a visitare. Sarebbe pertanto il caso (ma lo sciovinismo, si sa, è di casa nell’America Latina e suggerire il ricorso al buon senso è superfluo non meno che vano) di non insistere più di tanto sulla appartenenza di San Andrès e Providencia y Santa Catalina. Anche perché le loro comuni vicende sono ben più complesse – storicamente ed etnicamente – di quanto sopra commentato, similmente alle tante altre località del Caribe che dal giorno dell’arrivo di Colombo hanno assistito al continuo traffico di genti che trasferirono nel Nuovo Mondo tutto il male (e ovviamente anche qualche valore positivo) perpetrato in Europa nel corso dei secoli.
E fu così che il 30 novembre del 1629 approdarono – e dopo aver battezzato l’isola Henrietta in onore di Enrico VIII ne cambiarono il nome in Saint Andrew – famiglie di puritani britannici alla ricerca della stessa pace religiosa trovata nove anni prima dai “colleghi” Pilgrim Fathers sbarcati dal “Mayflower” nella Plymouth del Massachussets. Solo dopo alcuni decenni, con l’arrivo dei galeoni dell’impero spagnolo (quello che impediva al sole di tramontare) l’isola passò a chiamarsi Saint Andrès, mentre Old Providence Island divenne Providencia (e l’adiacente Kathleen l’odierna Catalina).

Dopo il pirata Morgan, piantagioni di cotone e di cocco
Tenuto conto delle modeste dimensioni delle due isole (San Andrès, ventisette chilometri quadrati, Providencia diciassette, insieme non raggiungono la superficie dell’isola d’Ischia) la popolazione composta dalle due citate immigrazioni e dagli spagnoli che ad esse si aggiunsero, poteva anche bastare. E invece no.
In quelle isole, in precedenza disabitate, i Padri Pellegrini in versione caraibica furono solo gli apripista di una immigrazione che nel suo piccolo raggruppò una sorta di mini Onu. Oltre ai già citati spagnoli e ai “soliti” pirati, corsari, filibustieri e bucanieri di varia provenienza (siamo nei Caraibi, il loro mare per antonomasia, e non c’è isola senza una collina, grotta, scoglio o spiaggia che non porti il nome del mitico e tremendo Morgan) nell’arcipelago confluirono pure alcuni navigatori olandesi più o meno “volanti”, gli schiavi neri dalla vicina Giamaica, la tribù afrocaraibica dei Raizales e financo gli indigeni dalle già citate Isole del Mais. Gli afro-americani furono impiegati come “leñadores” per fornire legna alle navi di passaggio, mentre quelli che Colombo chiamò Indios, perché credeva di essere arrivato in India, a San Andrès venivano destinati alle piantagioni del cotone. Che a fine Ottocento furono sostituite dalla palma da cocco, con il risultato che gli isolani dovettero affrontare problemi di salute e ambientali, l’eccessiva dolcezza della noce, divenuta alimento principale, aumentò il numero dei diabetici e favorì una massiccia riproduzione di golosi topi assai ghiotti del frutto della palma.

Tartarughe per sfamare le ciurme e alcolici per i moderni Yankees
Fino a una ventina di anni fa gli allora cinquemila abitanti di San Andrès (perimetro ventisei chilometri, lunghezza tredici e mezzo, larghezza tre) non facevano fatica a campare, ancorché senza grandi comfort (la luce era erogata solo per due ore giornaliere); vendevano tartarughe alle affamate ciurme delle navi di passaggio e la legna che restava dei tanti boschi di pregiato cedro, senza contare il ricorso al contrabbando (mica facile esercitare controlli dalla lontanissima Colombia). Con il boom del turismo (seguito dall’oggidì debellato traffico di droga, di cui San Andrès costituì un importante punto di distribuzione) la popolazione si moltiplicò per dodici, con il risultato che l’isola può vantare il primato di posto con il maggior incremento demografico nel mondo. E tanta differente umanità non può che incuriosire e intrigare. A San Luis e La Loma, le due “towns” dell’isola, ferve la vita, i traffici abbondano (l’arcipelago è Porto Franco) turisti Yankees e Canadesi – ebbri per le ore trascorse al bar degli alberghi “all inclusive” – passeggiano chiassosamente.

Vita tranquilla, malgrado la “calata” dei turisti
Diversa è però la vita fuori dai centri abitati, i ritmi, le tradizioni e le abitudini restano quelle di altri tempi. Alla faccia dei supermarket non cambia l’alimentazione (cocco, riso, fagioli, pesce) meglio evitare i lavori faticosi (il muratore, il facchino) e meglio ancora non darsi molto da fare (e il clima invita: caldo secco tropicale da marzo ad agosto, poi caldo umido e piogge). E quanto alla “nuova moda” di portare i propri morti al cimitero non è il caso di parlarne, molto meglio seppellirli nel terreno circostante la casa (e se proprio le autorità lo impongono, si porta il caro estinto al cimitero ma dopo pochi giorni si va a riprenderlo e lo si riporta a casa). San Andrès offre pertanto al viaggiatore la possibilità di assistere al contrasto – in un esotico e poco raggiungibile angolo del pianeta – tra un mondo ritenuto scomparso (ne è emblema una vittoriana chiesa anglicana di metà Ottocento) e il “nuovo” rappresentato dal turismo organizzato, lo shopping duty free. Nell’isola una decina di alberghi di una sola catena, la Decameron, ospitano variopinti turisti scaricati dai charter e dai voli di linea in arrivo non solo da Usa e Canada ma pure – oltre ovviamente dalla Colombia – da Costarica, Ecuador e financo Argentina: dalla carne di tartaruga ai surgelati, dai galeoni con bandiera nera decorata da teschio e tibie ai jet pitturati a stelle e strisce. E i “cayos” (isolotti da cartolina postale: l’acqua blu turchese contorna la spiaggia dorata che a sua volta circonda una verde vegetazione sovrastata dalle palme mosse dalla brezza) non accolgono più improbabili tesori nascosti: cambiato il nome in “cays”, vengono invasi da sciamannati gitanti yankees felici coi loro bicchieroni di Piña Colada e Coco Loco (escursione a Johnny Cay, all day, with lunch, 50 US Dollars). ……
(1. continua)…..

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2 COLOMBIA, SAN ANDRES E PROVIDENCIA, LAGGIU’ NEI CARAIBI 

Tra i ricordi dei Puritani sbarcati nel ‘600 e i vacanzieri charterizzati atterranti nel XXI secolo
gpb per mondointasca.org del 15/12/2009

Tutti al mare…..

Due isole considerate Riserva della Biosfera. Lontano da tutto, appartate, in un luogo dal clima ideale per una vacanza rilassante. Una natura da scoprire, a uso di un turismo responsabile, nel Parque Nacional Natural Old Providence McBean Lagoon

Il ponte di legno che collega Santa Catalina a Providencia
Appena scesi dall’aereo a Providencia (novanta chilometri a nordovest da San Andrès, venti minuti volo con un turboelica a un’altitudine di mille e cinquecento metri, in nave otto o nove ore, due volte alla settimana) aumentano le speranze di chi viaggia sognando il mito dei Mari del Sud. In effetti il minuscolo aeroporto El Embrujo (una striscia di terra tra mare e scure cime, ritagliata tra abbondante vegetazione, un bungalow di legno, caos all’arrivo dei soli due o tre voli giornalieri) anticipa la diversità tra le due isole dell’arcipelago.
Due isole (San Andrès e Providencia, Riserva della Biosfera) datosi che Santa Catalina altro non è che un isolotto con duecento abitanti collegato con un corto ponte di legno a Providencia (ma quantomeno vanta una roccia marina con un profilo vagamente somigliante a una testa umana: ecco pertanto, ti pareva, la “Cabeza de Morgan”, highlight del tour dell’isola in barca, half day, 40 US Dollars).

Cabeza de Morgan
Diversa da San Andrès, ma più esotica e intrigante, la ex Providence certamente lo è. Anche qui sbarcarono i determinati puritani inglesi all’inizio del Seicento e non dissimili furono le altre migrazioni salvo gli Indios “nicaraguensi”. La differenza è marcata, non fosse che per l’assenza di botteghe e spacci vendenti impensabili gioielli, infradito e mutande griffate. Diversa da San Andrès e forse un filino simile ad alcune isole polinesiane per le modeste dimensioni: un perimetro di soli diciotto chilometri con bella strada costiera, la poca popolazione (cinquemila abitanti), un “arrecide” (reef) di trentadue chilometri quadrati (secondo gli isolani il terzo per estensione nel mondo, forse non è vero) e soprattutto una mini catena montuosa(trecentosessanta metri la massima altitudine) che costituisce la dorsale verticale dell’isola, creando ombre e chiaroscuri sulle acque della laguna.

Il “melting-pot” delle lingue
Ancor più palese è poi, a Providencia, il fenomeno dell’idioma locale, il “creole” parlato – soprattutto in famiglia – dalla quasi totalità degli abitanti, per certo da tutti i nativi. “Don’t cross the road” sento urlare da una nonna a un bambino in procinto di attraversare la strada; mi giro e invece di una signora british in vacanza incrocio lo sguardo con una attempata donna di colore, nata e vissuta a Providencia, isola colombiana del Caribe, da secoli de “Habla Castellana” (dicono oltretutto che lo spagnolo parlato dai colombiani sia il migliore del sud America). E non si tratta solo di inglese parlato: nel principale centro abitato dell’isola, sulla balconata della Alcaldìa o Ayuntamiento (la Casa Comunale, beninteso in stile vagamente Tudor con i muri rivestiti di legno dipinto in bianco e nero) è chiaramente scritto (ovviamente in caratteri gotici quasi si fosse sotto il Big Ben) “The Municipalità at Providence and Santa Catalina Islands”.
Fortunatamente, a parziale lenimento dell’orgoglio nazionale colombiano, una iscrizione posta sotto il vicino monumento al generale Santander (eroe dell’indipendenza, con il celeberrimo Libertador Bolìvar) recita: “Las armas nos dieron la independencia, las leyes nos daran la libertad”.

Parco Naturale con laguna e reef
Quanto sopra descritto permette di affermare che a Providencia un turismo (oggi è di moda dire) sostenibile, è praticabile, a contatto con la natura e in quelle condizioni di isolamento che fanno dire agli americani “away from it all”, lontano da tutto. Sulla costa occidentale dell’isola, nella zona di Agua Dulce per la presenza dei Manantiales (sorgenti) si conta la maggioranza dei seicento posti letto offerta da piccoli alberghi, pensioni, bed&breakfast. Sulla costa orientale, di fronte all’aeroporto, è invece posto – gioiello e fiore all’occhiello di Providence – il Parque Nacional Natural Old Providence McBean Lagoon. Una riserva di novecentonovantacinque ettari (novanta di terra, novecentocinque di mare) che permette la conoscenza di tanta flora e fauna caraibica.

Iguana
Sul reef abbondano i coralli, si notano pesci, aragoste, tartarughe, nella laguna (Oyster Creek) l’esplorazione può essere effettuata in canoe a remi o in kayak. Sulla terraferma, osservate le impressionanti distese di mangrovie sulla costa McBean, si sale a Wood Hill attraverso il Bosque Tropical, habitat dell’Iguana e del Lagarto (Lucertola) blu.
Caratteristico di Providencia il Cangrejo (Granchio) Negro, dalla curiosa abitudine di vivere nelle zone interne e trasferirsi nel mare per deporre le uova. Per la carne saporita, oltretutto ricca di ferro e proteine grazie all’alimentazione a base di erba, il Cangrejo costituisce la specialità culinaria dell’isola, non ricca di risorse naturali (solo recentemente è iniziata la coltivazione del caffè).

Clima e luogo ideali per vacanze rilassanti
La vita scorre lentamente, in questa isola caribeña; non c’è fretta, finita la lunga stagione secca (gennaio-settembre) arrivano tre mesi di piogge (ottobre-dicembre) ogni tanto passa un uragano (dalla lingua Caribe, huracàn); l’ultimo, Beta, è del 2005 (dopo quarant’anni di tranquillità). E le tradizioni, come in ogni isola che si rispetti (il mare serve pure a qualcosa, ad esempio a tenere lontane o quantomeno a ritardare mode e novità di cui è meglio diffidare) anche a Providencia resistono a oltranza. Lo dimostrano i camposanti poco affollati (come a San Andrès, i propri morti è meglio tenerseli in casa, o per meglio dire nello spiazzo d’erba adiacente). Non costituisce eccezione il cimitero di Fresh Water, solo qualche tomba: una accoglie Ulrich Archibald Adams, su un’altra è scritto che vi giace Helen Watson de Bryant. Nomi evocanti nobiltà e storie imperiali, solitamente portati da gente famosa. Al contrario, questa assolata Spoon River caribeña ospita solo neri, approdati su un’isola poco prima occupata da puritani in fuga. Providencia: “el ultimo Refugio”.
(2. fine)